秘密与谎言

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咴尢颈咝⌒囊硪淼鼐倨鹨患谒暝轮斜４娴猛旰梦匏鸬姆埃蛭艺故舅堑墓ひ铡！　∠仁悄羌楦欣醋苑病じ呋鳎安屎纭钡耐馓住＞菟滴朔熘普饧路そ趁亲芄灿昧?2种不同色彩的25万片装饰亮片、20万颗被一一串起的珍珠和250米缎带。接着就是著名的吸烟装（Le Smoking）。最早在1966年，圣·洛朗将这种男式礼服经过重新演绎变成了女人的正式晚装。还有更多的衣服躺在挂杆下的抽屉里，彼此之间隔着瑟瑟作响的白色薄棉纸，比如“非洲系列”的猎装外套和梯形线条的连身裙……　　伊夫·圣·洛朗博物馆座落在空旷的巴黎郊区，距离市中心半小时的车程。这幢建筑物装饰着玻璃幕墙和磨光木地板，直达天花板的门上覆盖着微微发光的金箔，这里共收藏有5000套服装、2000双鞋、几百顶帽子和超过1万件珠宝首饰。其中涵盖了圣·洛朗从担任迪奥公司主设计师开始最重要的成衣和高级时装系列设计，以及一些电影服装的草图和作品。　　众所周知，1966年卡特琳娜·德纳芙主演了布努艾尔的《白日美人》，正是圣·洛朗为她设计了影片中的服装。20年后，伊莎贝尔·阿佳妮在吕克·贝松的影片《地铁》中的服装同样出自圣•洛朗之手。　　一座完全为一位时装设计师的作品所建造的博物馆，这在全世界也是绝无仅有的。但是，伊夫·圣·洛朗毕竟是改变了20世纪女人和男人穿着方式的人。过去的100年曾经涌现了很多富有创造性的天才设计师，比如巴兰西加亚、克里斯汀·迪奥、三宅一生和川久保玲等等；但没有一位现代女性的衣橱和她们的着装生涯不曾受到圣·洛朗的影响。你很难找到一件大众熟悉的服装不是由他最先倡导的。　　圣•洛朗身上有种混合着痛苦的害羞气质。也许在年轻时代他还乐于说话，如今他过着极其隐遁的生活，并且在所有摄影师的闪光灯前退缩。在媒体采访中，圣•洛朗令人苦恼地延伸着沉默的时间，对提供任何关于他作品的见解踌躇万分。　　对圣•洛朗来说，这一切并非出于任何的恶意与傲慢自大。曾经有一次，我被召唤到马修大街圣•洛朗时装店楼上伊夫·圣•洛朗本人的私人办公室。由于我组织拍摄了一幅他的服装作品照片，圣•洛朗在他悬挂着红丝绒窗帘的办公室里形式隆重地感谢了我。当他拖着脚步，在莫吉克的搀扶下和他的小狗Moujik前来欢迎我时，很难说我们两人中究竟谁表现得更为紧张和激动，尽管事实是我这样一个年轻女子在经历自己时尚生活中非同寻常的重要时刻。


YVES SAINT LAURENT伊夫·圣·洛朗你有什么遗憾吗(2)

　　1936年，伊夫·亨利·多纳·马修·圣•洛朗出生于阿尔及利亚奥兰市一个富裕阔绰的家庭。他的父亲查尔斯拥有一个电影院连锁公司，母亲吕西安则是位喜欢溺爱孩子的美妇人。虽然家庭生活无忧无虑，从幼年起圣•洛朗就表现得极度敏感甚至神经质，这种反复无常的性情常常因为受到周围同学的残忍戏弄而不断加剧。圣•洛朗自己断言这和他是同性恋有关，虽然很可能还有其他原因让他遭受孤立。　　如果说成年后令圣•洛朗备受折磨的精神崩溃以及沉溺于吸毒和酗酒的状态多少与年少时所遭受的欺凌有关，那么同样的原因也造就了他性格中不那么消极的一面——一种对于获得成功坚定不渝的渴望，来证明他的迫害者们的错误。“我不断地对自己说——总有一天你会出名的。”　　他记得在他9岁的生日会上，“我吹灭了蛋糕上的蜡烛，喘了一口气，对着围绕在桌旁的亲人们激动地说道：‘我的名字将会用红色字母写在香榭丽舍大街上。’”　　对伊夫·圣•洛朗来说，声名并不是姗姗来迟的。17岁那年，他就以一件黑色的小鸡尾酒会裙赢得了国际羊毛协会的大奖。不久之后，法国《时尚》杂志的编辑将他介绍给了当时名声鼎盛的克里斯汀·迪奥。就在“NEW FACE”具有无限威力的时期，他开始为迪奥工作。据说迪奥对他的这位年轻助手充满信任，是圣•洛朗而不是迪奥设计了1955年开创性的时装形象——埃夫登的“Dovima和大象”晚礼服。不到两年以后，迪奥突然死于心脏病，赋予年仅21岁的圣•洛朗主持这家法国最引人注目的时装公司的重任。作为有史以来最年轻的女装设计师，他以第一季服装展示中一系列梯形线条的连身裙证实了自己受之无愧的地位，第二天报纸头条的标题是：“圣•洛朗拯救了法国。”　　1960年，圣•洛朗被征兵入伍，很快有了一次精神崩溃的发作。在征兵前刚刚结识的皮埃尔·贝尔热每天去医院探望这位设计师，从此开始了时装历史上一段最浪漫的私人关系和最具创造性的商业合作关系，贝尔热后来成为他长达40年的商业搭档和亲密朋友。在整个职业生涯中，贝尔热始终在圣•洛朗的身边，从情感到职业上为他提供有力的支持，圣•洛朗因此逐渐成为全世界最著名的时装设计师，一位巴黎风格的典范，并且将他的影响力延伸到法国之外。很多设计师因此相信，为了获得不朽的名声，他们所需要的是一位皮埃尔·贝尔热。令人感动的是，贝尔热先生一直将所获得的喝彩归还给了圣•洛朗。


DONATELLA VERSACE 多纳泰拉·范思哲你认为什么能激发你的灵感(1)-(图)

　　摄影：Harry Borden/Katz ，Donald Christie　　可以肯定的是，多纳泰拉·范思哲的名字不会永远伴随在她的哥哥詹尼旁边出现。但至少现在，也可能在未来一段时间内，在世界所关心的范围内，她仍然是他的妹妹、他的接任者和他的继承人。詹尼·范思哲在迈阿密南部海滩被枪杀之后，多纳泰拉继承了一个价值8亿美元的创造性的时尚王国。和乔治·阿玛尼一样，范思哲可能是世界上最著名的设计师品牌；除了维持品牌声名的责任之外，40岁的多纳泰拉所继承的还包括所有炙手可热的权力、魅力以及兄长的名望。她本来已经非常富有，和大哥桑多这位不那么引人注目的公司总裁一起，他们拥有范思哲集团的一半财产，而詹尼则将另外一半遗赠给了多纳泰拉的女儿阿丽格拉。　　多纳泰拉在纽约的住宅位于时髦的上东区，一幢曾经属于她哥哥的价值700万美元的豪华居所，距离中央公园仅一步之遥。出人意外的是，从外表看来这幢大房子并不起眼，如果不是范思哲那个著名的美杜莎青铜头像高挂在门上，你很可能会忽略它。门口没有明显的安全标志——没有门卫，没有可视门铃，没有安全摄像头，仅仅是一个旧式门铃而已，这让人回想起多纳泰拉对她哥哥的评语：“他还不知道自己有多么出名。”　　室外的温度有近30摄氏度，但进入范思哲家却如同到了佛罗伦萨教堂，置身微暗朦胧的光线中令人觉得异常清凉。百合花的浓烈芬芳混合着四处摆放的芳香蜡烛的香味，一起飘荡在空气中。客厅入口处的两侧矗立着黑色的大理石石柱，挂在墙上的毕加索作品似乎比泰特艺术馆里的还多，毕竟，詹尼是位极其热心的收藏家。　　女主人终于出现了。在周围高贵环境的衬托下，她的体态尤其显得娇小动人。她一身黑衣——自从哥哥被谋杀后，她一直穿着黑衣——黑色T恤、黑色牛仔裤和一双闪闪发亮的黑色尖头高跟靴。她总是穿着高跟鞋，因为她厌恶自己的双腿，笑着说“它们实在太短了”。　　多纳泰拉的相貌和举止比照片上呈现的样子要柔和许多，她那掌握重权的女人加上后朋克芭比娃娃的媒体形象也许就像人们指责范思哲品牌粗俗一样，显然是过于夸张了。毕竟，在意大利，尤其是她进入公众视野的80年代，人们喜欢模仿多纳泰拉·范思哲的穿着，这成了文化的一部分。　　两天前刚刚举行了Versus秋冬新品发布，发布会是在纽约著名的音乐场地Roseland举行的，那是一场名符其实的明星璀璨的聚会。身穿范思哲的丽兹·赫利和休·格兰特、惠特尼·休斯顿和鲍比·布朗、伍迪·艾伦和宋仪、米尼·杰弗、莱尼·克拉维兹、雪丽·克劳、丹尼斯·霍普和鲁贝特·艾维瑞特全都引人注目地占据着前排的位置。和她的兄长一样，多纳泰拉深知如何吸引明星名流、如何打扮他们以及如何举办盛大的派对。Foo Fighters乐队担任了发布会的现场重金属音乐伴奏，模特走台时他们就在一边表演。事实上，这次展示的服装本身就是范思哲式魅力与更新锐、更强有力的都市摇滚女郎风格的典型混合；这也是多纳泰拉的标志，从某种意义上说，多纳泰拉本人就是最好的摇滚女郎。　　“它是我的孩子，”她柔声说，“这是詹尼交给我的第一件事情，他赋予了我全部的责任。我感到荣幸，又很害怕他会不喜欢我所做的。”　　“我喜欢音乐，它是今天最重要的文化形式。电影和音乐是这个时代的文化，是年轻人去听去看的东西。”这话听起来很像是她哥哥说的，“你必须善于接纳每一种代表未来的新事物。我总是不断地去探求什么才是现代的，并从中获得激发我的灵感。”


DONATELLA VERSACE 多纳泰拉·范思哲你认为什么能激发你的灵感(2)-(图)

　　正是这种对年轻人的热爱以及对新事物永不满足的探求欲望，使多纳泰拉成了詹尼不可缺少的助手。“我对一切都态度开放，”她说，“我聘用的新人全都是年轻人，其中4位才刚刚从伦敦圣马丁中央学院毕业。”　　多纳泰拉对现代性的追求同样具有不懈的激情，很多事情在她看来现在已经“过时”了。“带着一位理想女人的形象去设计服装已经过时了。今天，女人们是如此聪明有趣、各不相同，她们具有自己的见解。我想是女人的丰富个性激发了我的灵感，我当然希望所有的女人都喜欢穿我的服装，尤其是那些有着自我见解的女人。她们了解自己，充满自信和自我意识。”她觉得混乱的穿衣方式同样也过时了，“你不能带太多的饰品出门，社会已经不容许这样了。我是说晚上你穿上一件华丽的晚装，那没有问题。但日常的穿着必须有趣、适宜、有风格……”她既兴奋又温柔地说道：“我觉得什么都在过时，可能我也过时了！哈哈哈……”　　多纳泰拉和詹尼·范思哲出生于意大利南部的港口城市勒佐卡拉布里亚，他们的母亲弗兰西斯卡是位裁缝，她在多纳泰拉20岁那年就去世了。父亲安东尼奥据说是位性格冷淡、深居简出的人。虽然桑多这位范思哲家最年长的孩子一直和他们一起长大，但真正非同寻常的关系存在于詹尼和多纳泰拉之间，他们总是形影不离。詹尼曾经说过：“如果我要结婚的话，我想我会找一位像多纳泰拉这样的女孩。我们的情谊始于孩提时代，我们总是在一起。即使我在中国或者在月球上，我们也会一天通上100次话。”　　詹尼去世5年后，多纳泰拉的米兰时装展迎来了众对热衷范思哲品牌的明星名流与批评家们，他们对由一个女人执掌的新的范思哲品牌所呈现出的鲜活与性感赞叹不已。当40岁的多纳泰拉从那些难以取悦的人群中获得感人至深的喝彩时，没有人怀疑她已经成为时装世界中最重要的女人了。多纳泰拉完全地拥有了范思哲品牌所包含的名望和财富，但是如今，生平第一次，她发现不再有她的哥哥在身边，她必须独自前行。


VALENTINO 瓦伦蒂诺你觉得你是个完美主义者吗(1)-(图)

　　“我总觉得请英国人喝茶是件愚蠢的事情。”瓦伦蒂诺宣称，而他的男管家此时正隆重地为我们端上这种饮品。“我们不知道怎样才算合乎礼节。”接着，他用意大利语冲着他的公关总监卡洛斯·德·苏查说了一堆话，而这位有着古铜色肤色、容光焕发的美男子此时刚从精美的骨瓷茶杯中轻轻地啜了一口茶。“他说我像位老妇人，在下午喝茶。”德·苏查耸了耸肩，谦和地翻译道，毫不狼狈地发着他习惯性地怨言：“我知道些什么？我是从巴西来的，我是个农民。”　　如果确实有人对这些事情了如指掌，那么无疑只能是瓦伦蒂诺。毕竟，这是一位40年来为全世界最奢侈靡费的女人们设计服装的设计师：从60年代伊丽莎白·泰勒拍摄《埃及艳后》时定购了她的第一件瓦伦蒂诺礼服并穿着它参加《斯巴达克思》的首映式，到杰奎琳·肯尼迪身穿瓦伦蒂诺的设计嫁给希腊船王亚里斯多德·奥纳西斯，这款“Jackie O”礼服招致了众多效仿。更何况这些女人们一直是他的朋友——他用无可挑剔的优雅品味和适度的节制招待她们，在他的“TM蓝色1号”游艇上，或者在他罗马的豪华邸宅、麦迪逊大街的公寓以及卡普里岛的度假别墅里。　　所以，究竟还有什么人能指点这位特殊的服装设计师的社交礼仪呢？当然，他夸大其词地认为自己不了解该如何上茶，那又是另外一回事了。不过，他的性格中确实有种近乎魔症般追求完美的倾向。时装界曾有关于“瓦伦蒂诺每天要把绕着他的四柱大床的亚麻帷帘取下来熨烫两次”的传说。还有人说，孩童时代的瓦伦蒂诺如果没有看到自己的小小晨衣整齐地叠放在椅子上的话就难以入睡。　　我们正坐在瓦伦蒂诺位于伦敦富裕的骑士桥区的家中。这幢房子是由Colefax & Fowler公司负责装饰的，但瓦伦蒂诺用珍奇古董为这个原本传统的英式环境增添了一种丰沛繁茂的景象。只要他在家，每间房间都会飘溢着刚刚剪下的鲜花的浓烈芳香。　　作为全世界最重要的时装设计师之一，瓦伦蒂诺一直是社交界的伯爵夫人们最钟爱的人，失去了他，那些女人们将会茫然若失。如果没有了他为她们设计的去出席素食午餐会的瘦长日装和套装、参加游园会的印花真丝连衣裙、非正式晚宴上的黑色裙服、与半正式男礼服相配的蕾丝花边缀珠礼服，或者盛大社交舞会上的花冠式舞会礼服，她们怎么办呢？当然，这种舞会礼服通常只有富有得要用私人飞机来运送服装的人才买得起。这些女人把花费6000英镑买的某件瓦伦蒂诺高级时装系列中适合鸡尾酒会上穿的短裙，或者花1000英镑从他的成衣系列中挑选到的小东西看得再平常不过。在理想情况下，她应该具有在人群中鹤立鸡群的绝对优雅气质，对时尚潮流深谙于心，而且无比的苗条动人。


VALENTINO 瓦伦蒂诺你觉得你是个完美主义者吗(2)-(图)

　　“我知道女人们常说，‘啊，如果你想要一件晚礼服，就去找瓦伦蒂诺吧。’”他对我说这番话时，像王室成员一样用第三人称来称呼自己。“如果没有人注意到你，那么出现在公共场合又有什么意思呢？不如留在家里好了！待在家里邀请些朋友来，你穿什么都可以；但如果你要出去度过一个夜晚，你想要漂亮、性感、具有诱惑性，那么你必须穿着一些非同一般的东西。”　　在过去，这些“非同一般的东西”包括奥黛莉·赫本在20世纪60年代末穿的一件黑色的三层透明硬纱真丝斗篷；摩洛哥王妃格蕾丝·凯丽（Grace Kelly）的那件像火焰般燃烧在摩纳哥的玫瑰舞会上的饰流苏真丝披风和珊瑚珠腰带；还有杰姬·肯尼迪1967年访问柬埔寨时穿的带银丝和莱茵水晶石刺绣的碧绿色绸缎宽袍——瓦伦蒂诺为她的那次官方旅行设计了全部行头。也许，瓦伦蒂诺对时装的最大贡献是他似乎把什么东西都堆积到礼服上——珠饰、缎带、绣花和过度的刺绣——最终却能获得轻盈自在的穿着效果。　　1932年5月11日，瓦伦蒂诺·克莱芒特·路德维科·卡拉瓦尼出生于米兰和意大利北部城市都灵之间的一个小城镇沃格拉，他的父亲是当地电力供应机构的负责人。　　“我想我一直想从事时装设计，”瓦伦蒂诺说，“还是小男孩的时候我就迷上了它。我的姐姐经常在没有父母允许的情况下带我去看电影，那时我13岁。我喜欢老电影，喜欢拉娜·特纳或者凯瑟琳·赫本。时装设计萦绕在我梦中，所以我对怎样画时装设计图还一无所知的时候就开始尝试去画了。”　　1949年，瓦伦蒂诺进入米兰圣玛尔塔学院学习时装草图绘制课程，一年以后，他搬到巴黎，进入由巴黎高级时装工会开设的学校。还是学生的时候，瓦伦蒂诺就开始在让·德赛（Jean Desses，注2）的高级时装店工作，1957年进入居伊·拉罗什的公司。1960年，在父亲的资助下，瓦伦蒂诺开设了以自己名字命名的时装屋。　　“现在，这个行业里的很多年轻人并不是真正的设计师，不少人甚至无法拿起铅笔画一幅服装草图。你必须会画，否则你又如何表达自己呢？你设计一件小裙子，”——他在空气中闪电般地比划了一下——“一件非常性感的裙子。你画出一个大概的轮廓，画出女孩的臀部，宽阔的肩膀或者狭小的肩膀，你可以决定你要的一切。我总是自己来设计一切。”　　“不，我不时髦，只有非常年轻的人和那些时尚的受害者才追求时髦，而我只想创造出年轻的系列——魅惑、性感、极其女性化，但不是那种只能持续短短一季的服装。”　　经验让这位设计师懂得，如果坚持你自己的风格，时装的循环天性就会让世界不时地重新回到属于你的道路上。女人们从来不会远离瓦伦蒂诺，在不断照顾核心客户的同时，他还可以吸引更年轻、更时尚的客户。


DOLCE & GABBANA 多尔奇和加巴纳当你们在工作时 心中想的是什么(1)-(图)

　　摄影：Gianpaolo Barbieri， Ben Ingham　　　　在阿玛尼或者范思哲这样的意大利超级明星始终占据着报纸头条时，多米尼哥·多尔奇（Domenico Dolce）和斯特法诺·加巴纳（Stefano Gabbana）已经孤立无援地生存了10多年，持续发展着他们独特的、热情的南部风格并使之渐趋完美。这一品牌从来没有什么强烈自我意识的酷感，恰恰相反，D&G的设计是彰显张扬的浪漫和肆无忌惮的华丽性感，而全世界的女人们却因此爱上他们。　　我们正在D&G风格放纵的米兰总部喝茶。那里有一间房间贴着豹纹印花墙纸，一间贴着斑马花纹墙纸，还有比通常的巴洛克宴会厅里多得多的深红色惟帘及笨重的镀金家具。与这个类似酒神节的狂欢环境相称的是，多尔奇和加巴纳正在抒发着他们对女人乳房的奔放情感。有传言说他们甚至在商品陈列室里安放了一个胸罩圣龛，看来，他们简直是走火入魔了。　　“我非常喜欢某些东西，”多尔奇带着梦幻般的表情说，“比如我喜欢上了某件胸罩，我会每一季都去画它。”　　“这是事实，”加巴纳打断他的朋友说（他多次打断了他的话），“我试图阻止他，我说下一季我可不想在展示会上只推出一件胸罩。但是，两个月之后，我知道其中的原因了，我也开始怀念我设计的胸罩了。”


DOLCE & GABBANA 多尔奇和加巴纳当你们在工作时 心中想的是什么(2)-(图)

　　他们同时从意大利南部的乡村文化以及吕切诺·维斯康蒂（Luchino Visconti）、罗伯托·罗西里尼（Robert Rossellini）和费德里科·费里尼（Federico Fellini）的电影中获得灵感。索非娅·罗兰、安娜·麦兰妮（Anna Magnani）和吉娜·洛罗布列吉达（Gina Lollobrigida）是他们的缪斯女神，而萨尔瓦多·达利、加西亚·洛尔加（Garcia Lorca）和鲁道夫·努日耶夫（Rudolph Nureyev）则是他们崇拜的英雄。　　“我们更喜欢南方人，”加巴纳说，“他们身上有更多激情。我们最讨厌的是人们竖起一道屏障并把他们的真实感情隐藏起来。”　　近来充斥时装杂志的悲观、忧郁和反叛的形象他们也同样不喜欢。“杂志上的好多形象我都不喜欢，那些肮脏的、悲伤的形象，我想新一代的年轻人也不会喜欢的。”他们也不想赶复兴20世纪80年代风格的时髦，虽然那是他们声名鹊起的年代。　　多米尼哥·多尔奇和斯特法诺·加巴纳分别来自意大利南部和北部。加巴纳属于性格外向者，无比英俊又极端傲慢；多尔奇没有那么令人难忘，他比加巴纳矮一头，长着一对微微隆起的鹿眼。多尔奇在巴勒莫长大，父亲是位西西里的裁缝。18岁那年，由于对外省生活的局限性感到失望，他搬到米兰学习美术设计，之后遇到了加巴纳。当他们发现除了对服装的热爱之外，彼此还有更多共同之处时，两人开始一起创建公司，从此无论是在工作上还是生活中都成为真正的搭档。　　对多尔奇和加巴纳来说，获得成功是个漫长的过程。如今，D&G的米兰总部华丽而舒适，它们的商店遍及世界各地，从台北到沙特阿拉伯的吉达。除了男装和女装的主系列，公司还有D&G扩展系列、D&G牛仔、针织、眼镜、配饰、室内装饰品以及男用和女用香水系列。


DOLCE & GABBANA 多尔奇和加巴纳当你们在工作时 心中想的是什么(3)-(图)

　　“我还记得我们的第一场表演，”多尔奇说，“那是在米兰的一套公寓里。我们完全是自己组织的，没有公关宣传，什么都没有。守在门口的是我的弟弟妹妹。”　　他们事业上第一次重要飞跃是在1985年，两人作为3位最有前途的设计师之一参加了米兰的官方服装展。作为意大利时装的疏离者，他们迅速地建立了自己的声名，让世人了解到除了极其时髦的女裤套装和象征身份的手袋之外，还有更接近服装本身的意大利时装。也许因为过于着迷于特大号胸罩并拿着它到处炫耀，他们被指责为“色情”。在了解到某些争论无损于任何人时，两人也就对此欣然接受，并继续嘲弄传统和一切被认为是政治正确的东西。　　多尔奇曾经告诉我，“当我们在设计一件服装时，总是试图想像：如果一个男人见到穿这件衣服的女人后是否会对她吹口哨。如果他会，那就OK。”当然，他们两人所展现的绝不仅仅是对女人的男性沙文主义演绎。如果某一季D&G让模特们穿着胸衣和覆盖鸵鸟毛的短裤走上T台，那么，下一季她们身上就会是惹人注目的耐磨Y形内裤或者超大尺寸的男式外套。同样，他们认为让一个男人公然地穿着女装设计也无可厚非。D&G的男装属于那些衣着华丽的花花公子，他们也颇为引以为豪。　　“这和性取向或者同性恋无关，”多尔奇说，“因为我们身上都有这一面。在伊丽莎白时代，男人穿高跟鞋而女人穿平底鞋，是如今的社会让男人和女人变得如此不同。”


ssey Miyake　三宅一生你会如何描述对巴黎文化的最初体验(1)-(图)

　　摄影：Naohiro Tsutsuguchi Geijutsu Shincho，Yasuaki Yoshinaga　　　　“知道你抽烟，我把这带出来了！”三宅一生喜笑颜开地挥舞着一包香烟向我走来。光泽无瑕的皮肤、闪烁的黑眼睛以及微笑时一口洁白的牙齿让他看起来仿佛一位英俊的默片明星，永不会变老。　　无论是过去还是现在，三宅一生与艺术家、建筑师们的合作以及他对由人体和服装构成的空间的钟爱，使他的设计成为一种观念，而不是大多数人心目中所谓的时装，他本人因此在各个艺术领域受到了广泛的关注。他在日本享有极高的知名度，曾出现在啤酒和清酒的电视广告中，也曾为索尼工厂的工人们设计工作服。尽管如此，他最希望的还是自己的服装变得有趣，能带给人快乐，并且像牛仔裤和T恤衫一样渗透到大众文化中去。　　三宅一生出生于广岛，应该是这一事实部分地造就了他温和善良的个性。1945年8月6日，当美国人向广岛投下原子弹时，7岁的三宅一生正骑着自行车去上学，10岁时发现得了骨髓病，并忍受着这一疾病的折磨至今，但他说：“我宁可忘记这一切，回忆一下童年时度过的快乐时光。”广岛一座美丽的大桥让他第一次对设计产生了意识，他也喜欢将自行车停在一边，把鼻尖贴在玻璃上观赏橱窗里的模特。“它们每个月都会更换服装，在它们身上看到我自己时，我完全被迷住了。”　　虽然三宅一生不愿再提及广岛，但显然这是他永远无法忘怀的历史。在巴黎1995秋冬系列发布会的后台，他的100多名助手都身穿印着和平鸽的T恤来纪念广岛事件50周年。批评家马克·霍勃（Mark Holborn）曾经写道：“不是出于对日本历史阴影的漠然，而是对这一经历无法逃脱的回答，最终造就了三宅一生的创造性。”


ssey Miyake　三宅一生你会如何描述对巴黎文化的最初体验(2)-(图)

　　三宅一生26岁毕业于东京多摩艺术大学（Tama Art University）平面设计系。1965年，他来到巴黎并加入了巴黎时装工会，先后为居伊·拉罗什（Guy Laroche，注3）和纪梵希工作。搬到纽约之后，从为杰弗里·宾（Geoffrey Beene）工作的经历中，他获得了销售与广告的技能。“我必须面对法国上流社会的沉重传统，这让我有点难以忍受。我想我可是日本人，”三宅一生这样提起他最初在法国时尚之都的体验，“每个月我都会逃到伦敦去放松一下，在那里我如鱼得水。国王路、美妙的芘芭（Biba）专卖店和音乐剧，我还记得《奥利弗!》和肉馅土豆饼等等。伦敦有世界上最好的理发师。”　　作为国际知名的设计师，三宅一生在巴黎和纽约召开时装发布会，却一直在东京工作和生活。尽管他早期的作品喜欢采用日本农民穿着的螺纹土布，尽管他喜欢将和服以及渔夫的束腰外衣之类的传统日本服饰元素重新加以演绎，他始终不愿仅仅被视为一位日本设计师。他说自己的服装源自日本传统，但也同样根植于美国、法国和英国文化。　　20世纪70年代，三宅一生与索尼娅·里基尔、高田贤三（Kenzo）以及卡尔·拉格菲尔德（Karl Lagerfeld）一起发布时装。“那是高级成衣的初创期，令人欣慰的是，设计师们第一次获得了体验大众的机会。”到了80年代，他渐渐与克劳德·蒙塔纳（Claude Montana）以及川久保玲、山本耀司等新兴设计师为伍。除了偶然从发型、化妆等方面获得些许线索之外，你很难从三宅一生的服装中推断出其确切的创作年代，它们以其固有的独创主题反复出现，既预示着潮流，又顽固地抵抗着潮流。


ssey Miyake　三宅一生你会如何描述对巴黎文化的最初体验(3)-(图)

　　三宅一生从来不赞成繁复多余的线条，在他看来那是对穿着者的冒犯与凌驾。“我也不希望人们从金钱的角度来考虑我的服装，认为他们只能买得起次好的。”他说。　　1988年，三宅一生首次开始了褶绉设计，接着推出了“我要褶绉”系列，这使得他为日常穿着的服装找到了现实的解决方法。对三宅一生来说，这是和他“发明21世纪牛仔裤”的梦想最接近的一次创举。　　“这是我最初的梦想，也是我决定开设工作室的原因。我对自己说，如果有天我能创造出像T恤衫或者牛仔裤那样的服装，那该是多么令人兴奋的事情，”三宅一生说道，“但是我越深入工作下去，发现自己离最初的梦想越遥远。我对自己说，你有多么愚蠢，难道你忘记最初为什么要从事设计了吗？然后我想，好吧，褶绉，我要褶绉！我开始考虑如何制作、洗涤、整理和包装它，并不断试图降低它的价格。”　　与三宅一生的主系列相比，“我要褶绉”系列的价格低廉了许多。这些呈垂直、水平和对角线的褶绉赋予衣服以弹性，并使它们易于穿着。每一季三宅一生都会为这一系列增添一些新品，虽然其中几款经典设计一直持续至今。最近，他选择了几位摄影师的摄影作品并将它们印在了服装上，仿佛那是空白的油画布一般。　　“对我来说，改变某些事物的意义是件非常具有象征性的事情，比如随身听就彻底改变了音乐的观念，那真是太棒了。”　　因此，“我要褶绉”成了设计师的服装“随身听”：不仅价格合理、易于打理，而且对人体具有极强的适应性。女人们可以用任何一种她们认为最好的方式将这一系列的服装搭配在一起，事实上，这也正是设计师的意愿。　　“我刚开始推出褶绉系列时，人们还难以接受。他们说：‘那是什么东西？’其实让人疑惑是件好事，这是一个非常好的开端。我希望人们用一种新的方式去看待事物，而且不必担心什么。成为一位服装设计师最有意义的事情之一是可以让别人自由地为自己作出选择。”


VIVIENNE WESTWOOD 维维安·韦斯特伍德你认为自己是精英吗(1)-(图)

　　（摄影：James Hunkin ，Jane McLeish）　　　　缺席6年之后，维维安·韦斯特伍德这位英国时尚界无可质疑的女爵士带着她全部的荣耀，重返1997年秋冬伦敦时装周并做了开场演出。她说她很高兴重新回到了伦敦T台上并对这次伦敦时装理事会提拔年轻设计师的努力与成功感到欣慰，她还表示，此举使得伦敦时装周迥异于过去她参加过的那一类高姿态事件。　　同样，韦斯特伍德本人的经营规模也已经与过去大相径庭了。1993年，她将“红色标签”系列的生产地转移到了意大利，“金色标签”则继续在英国的一些小工厂里生产，但意大利生产的服装制品使韦斯特伍德具有了如今年销售额2千万英镑的规模。除了这两个系列以外，韦斯特伍德也有男装系列；她还和兰开斯特（Lancaster）签约推出了第一款维维安·韦斯特伍德香水——“闺房”（Boudoir）。　　和伊夫·圣·洛朗一样，维维安·韦斯特伍德也许是20世纪后半期最有影响力的服装设计师。毕竟，她不仅为我们贡献了朋克服装，还有引发新浪漫主义的“海盗”系列（1979—1981年）和西方时装中首次涉入不对称分层冒险的“野蛮人”系列（1982年）。同年，她从拉美印第安人那里获得灵感，推出了“北美野牛女孩”形象——层层叠叠的裙子及衬裙，和头巾戴在一起的圆顶硬礼帽以及穿在衬衣外的胸罩。将近10年之后，麦当娜才穿着由让·保罗·高蒂埃（Jean Paul Gaultier）创造的圆锥形胸罩在世界各地进行她名为“金发女郎的野心”的巡回演唱会。如果不是韦斯特伍德最早尝试了内衣外穿的游戏式概念，也许，麦当娜那件如今已成为传奇的圆锥形胸罩就不可能问世。　　后来，当垫肩的流行达到盛气凌人的鼎盛时期后，韦斯特伍德决然地用全棉硬衬布将重点移回了臀部；接着是为男人设计的两件套运动衫裤，并将哈里斯牌毛料重新引入时尚的词典，直至创造了她自己的格子呢。如今，在Lochcarron博物馆中，这一创造物被陈列在其他格子呢的旁边。它的族名呢？为了向丈夫致意，韦斯特伍德非常甜蜜地用麦克·安德里亚斯这个名字来命名。

　　维维安·韦斯特伍德原名维维安·伊莎贝尔·斯韦尔，1941年4月8日出生在德贝郡的格罗索，她的父亲来自一个鞋匠家族，母亲在当地的纺织厂工作。　　“我从小生活在从英国工业革命中发展起来的地区，”她说，“直到17岁时，我还不知道什么是美术馆，也从来没有读过艺术书籍、去过剧院等，但我很小就知道自己不像父母一般保守。”也许出于这一原因，即使在成名之后，韦斯特伍德一直习惯站在失败者的一边。当然，她并不谦虚：“和其他孩子相比，我是个很有魅力的女孩，我非常聪明勇敢，喜欢冒险，童年的我有很多的朋友。”　　17岁那年，她的父母买下了一家邮局，全家搬到了米德尔塞克斯郡的哈罗市。在工厂里工作了很短一段时间后，韦斯特伍德进入一家教师培训学院当教师。一年后她嫁给了德瑞克·韦斯特伍德并生下了她的大儿子本。这场婚姻维持了3年，当时她一边教书，一边自己制作首饰在波托贝洛（Portobello）路的货摊上出售。也就是那时，她遇到了马尔科姆·麦克拉伦并怀上她的第二个儿子约瑟夫。韦斯特伍德当时一直在当教师，直到1971年麦克拉伦决定开设一家小店，而她知道自己有能力为这家小店供货。


VIVIENNE WESTWOOD 维维安·韦斯特伍德你认为自己是精英吗(2)-(图)

　　25年以后，维维安·韦斯特伍德获得了英帝国勋章。众所周知，在接受这项荣誉那天，她在白金汉宫门前兴奋地转起圈来，却没有穿衬裤。她的生意一直很兴盛，只是喜欢她的品牌却未必像过去一样是时髦的象征了。　　但毕竟有人在鼓起勇气反对一种越来越与中产阶级、自由党及温和派结盟的文化；毕竟，她是那位“朋克女王”。毫无疑问，维维安·韦斯特伍德反对辣妹文化，她把当今的时代描述为“充满不择手段追求个人发展的可怕的道德伦理，你只相信你自己，以至不可能将任何价值置于你极端利己的个人抱负之上”。

　　“我真的很幸运，”她说，“能够发挥你的潜能是一种美妙的机运。这是一项充满魅力的工作，我从中获益颇多。”这种获益尤其包括她的丈夫，他们一起工作和生活，无论从职业还是个人生活领域，一切都比过去更容易了。　　“我就像独自生活一样快乐，这是安德里亚斯最让我尊敬的地方，”她说，“我的意思是大多数婚姻都是一种妥协，但和他在一起我并不觉得需要妥协很多。要知道，我曾经独自生活了10年，所以我知道我可以做到这一点。我不爱嫉妒，我比他年长很多——我不想说具体是多少——我只希望他自己能够过得快乐。如果他晚上不回家，我并不在意。有时他确实会不回家，我确实不介意。我不想从他那里得到什么，如果他要离开，当然他不会……在我的生活中，我从来没有对一个人感到这么放心。”　　后来，当我离开她的工作室时，她从后面追赶上来。　　“我不希望你认为我低估了安德里亚斯，”她说，“要知道他是位极有才赋的设计师，我教过他，我从来没有遇到过像他那样才华横溢的人。在你走之前，我希望你了解这一点。”　　说完，被爱犬亚历山大尾随着的维维安·韦斯特伍德拖着一双番茄红羊皮拖鞋消失在楼梯上。


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